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初秋时节，西去湘西。行至怀化便有一份边城晚报递到眼前，这个信号告诉我：湘西是需要细细品读的。
进得凤凰古城，哪顾得吃饭，先是穿越东城门楼一股脑儿沿着青青的接官道小跑，再乘一叶扁舟，在当年沈从文先生划向山外的桨声中，去追寻那个白圯塔下的渡口。顺沱江而下，掬一把清清的河水，摸一摸摇摆的水草，两岸缓缓后移的青山、人家、田园，一切让人顿觉有回到故乡般的亲切。船工的号子和苗女的歌声，则唱响了古城的久远，还有一丝逍遥。小舟最后泊靠于桃花洲，洲上几座木屋及一架独木桥也刻满沧桑的岁月。虽没能找到渡口，但这里的船工都有着沈从文笔下老船工的纯朴和善良，即便是你单身一人，他们也会号子一吼就开船，船费只按人数计。
回头上岸，该拜谒沈从文先生的墓地了。拾级踏上听涛山，一块镶满鹅卵石的狭长草坪中，立着一方状如云菇的巨大五彩石，这便是沈先生的墓碑，碑正面是沈老的手迹：“照我思索，能理解‘我’，照我思索，可认识人”墓碑前方还有一块石碑，是著名画家黄永玉为纪念表叔沈从文而立，上书“一个士兵要不战死沙场，便是回到故乡”沈从文，这位十五岁就同他祖父、父亲以及兄弟一样列身军籍的文坛巨匠，没有战死沙场，而是回到故乡，回到听涛山面对沱江，守望着这里的山山水水、父老乡亲，也同笔下的翠翠一道，等着船总顺顺的儿子二老回来迎娶翠翠。照碑文思索，兴许拜谒者都有这一愿望罢，要不沈老墓前怎会摆满黄色的小花和尚未燃尽的香烟？
入夜，漫步虹桥，凭窗望去，两岸吊脚楼前的红灯笼映入水中，摇曳着中国红，暖暖的；半轮明月坠入江中，漾起几许柔情，亲亲的。夜已很深，正坐在临江的吊脚楼里品读边城，偶从江心传过来一两声号子，是那位老船工的吗，抑或是二老从远方回来了？此时，真想问一声沈老：翠翠的爱情呢？
每天，吊脚楼是古城中醒得最早的，等浣衣女来到跳岩码头，棒槌便把沱江也唤醒了。我和友人更是很早起床，轻轻地走在窄长的石板街巷中，一路品读着民居、商铺的匾额和楹联，慢慢地品读凤凰古城厚重的历史文化和民情故事，足音踏出的是古城的幽深和静谧。渐渐地，民居和商铺也醒过来，开门笑脸迎客。在这里，多数民居空出一两个房间，便成了旅店，商铺里摆的尽是土家族、苗族的手工艺品，扎染、蜡染、针织、竹编、木具等等。来这里无需导游，确实在古城中你也找不到几位导游，究其原由恐是来品读凤凰的九成是年轻人，或独自往来，或情侣相伴，或三五成群。且他们多半不带换洗衣服，就在古城中现买蓝布衣服穿上，男孩再买顶扎染礼帽戴着，女孩子则挑方头巾或是拣方披风，至于扎或披的花样则依着自己的个性，觉着好看就行。此时，远方来的年轻人因蓝布衣物而显几分古朴，古城则因这些年轻人而跳跃着几许青春的气息。
品读湘西，不能不去阿拉的石板苗寨。还未到寨子，便传来咚咚的鼓声，这是苗寨人家在招呼远方的客人。那一幢幢错落的石板房，一条条曲折的岩板巷，一口口爬满青苔的岩板井，就连走一遭才三十来年的跨山渡槽，都叫人油然而生些许思古之情。在石板寨和苗家姑娘跳一通竹杆舞，拿红绸鼓槌敲一阵花鼓，吃些腊肉、酸食，再去赶一趟边边场，一派热烈而祥和的氛围把人紧紧包裹。这份热烈，这份祥和，让始建于唐朝的黄丝桥屯兵城堡是多么冷清，只风化为历史的一页记忆；正在修复的明代南方长城，也注定是一处永远的风景罢了。
同处湘西，品读凤凰古城，有如品一首古诗，一壶浓茶；品读张家界，则是品一幅国画，一杯醇酒。一路走去，翠峰、幽谷、溪流，在画布上尽情流畅；攀上天子山，登临天子阁，耳畔的风声和缭绕的云雾让人不禁放纵醉酒的思绪，于意念中谱一支天上人间狂想曲。你不得不惊讶大自然的鬼斧神工，也不得不赞叹那立于孤峰顶上的岩松之坚韧挺拔。这不觉教我想起那位生于斯长于斯葬于斯的大将张良，也想起画家徐悲鸿的一句话：人不可有傲气，但不能无傲骨。
品读湘西，一口一口啜饮，耐人寻味。